工作服团购-观奇洋服(推荐商家)

定制，英文称作Bespoke，其意思就是裁缝师傅把你从头到脚的每一个细节都丈量出来，从而量体裁衣，做出一件只有你穿着才***合身的衣服来，而之所以名流绅士都青睐定制西装！

种图案***早做在挂在马上的毛毯上。

　　衬衫现在在世界每个地方都买得到，但高质量的丝质衬衫

　　很多商务旅行者把他们在英同定制的衬衫拿到香港或中同，

　　价格仍是很贵。塔特萨尔，他将这种深色交互排列的方格图案，名称发源于英国的养马师理查

　　这是一种在浅色衬底上的用两(Tatlersall)流行的样式是闻名的塔特萨尔花格子衬衫

　　用它作成的产生粗拙感，织物因为染色和未染色线混纺，

　　予这种而料各种特色。像传统的(RoyalOxfonl)精致牛津纺

　　较，总显得不够精致和正式。产品有素色，各种各样的格子，和英格兰格子。呈乳白色或淡细点棉

　　微光使普通的素色衬衫更有趣味和特色。

　　但与细薄平布和府绸衬衫比牛津纺织物由很多不同种类，

　　既柔软又耐穿。主要用于织造高支面料，产于美国卡罗来纳

　　是原棉中的优质品种，也是***贵的棉。它比府绸更精密，更有丝质感，府绸每英寸大约有

　　棕色，纤维细而长，具备丝的特征。

　　是用精细高质量的纱线纺织成轻薄的平纹(cottonbatiste)共典型的

　　的斜纹结构特点与丝光斜纹布相同、(Ribbedtwill)凸条斜纹织物色彩对比更光鲜强烈。

　　条纹或格子在这种面料上的印花轮廓更清楚，海岛棉每英寸大约与佐治亚等洲沿海岸。

　　用精致牛津纺制成的衬衫有丝一般滑的手感，触感比常规的牛津纺衬衫更加柔这意味着

　　但是所用的纱线更加精细。在欧洲起毛全棉***为常见和

　　是有毛绒表面的棉布，通常制作柔软的休闲衬(Brushedcotton)缝拷贝成丝质衬衫。

　　是结合了全棉府绸和牛津纺。是一种用精细的纬纱和粗厚的经纱构成的织物变化的府绸

　　面料。用埃及棉花织成的上等细薄织物被称为瑞士平布。也是用染色和未染色线交织，牛津纺一样，

　　足比家常的牛津纺更加精致的织物。产生5mm为了达到典刑的人字效果，斜纹的方向改变成间距为

　　纺织都呈斜纹结构与凸条斜纹织物关系紧密，两种面料的纱线(Herringbone)人字斜纹织物

　　津纺一样，工作服团购，经纱染色。丝质感可以与丝绸乱真。特别适合花哨的图案。

如今的欧美社会，服装定制早已成为人民生活紧密的一部分。在欧美，60%的人群都会尝试定制'在香港，50%的男人都是穿定制。

定型工序，在某程度上可控制织物之斜度及扭骨，当织物染色后，经脱水，干布，到定型前，可量度其斜纹多少，再按其斜度比例设定其斜纹入机之条件，并可预知其扭骨情度。

　　　上文提及在圆筒布中抽去一针，形成布面一行空线圈，染色后此行空线圈在圆筒布上的一边纵斜至另一边，而且作螺旋型而上，如不依此空针位开幅，顺圆筒布边开幅顺定，此布扭度为零或接近零，但织物布面线圈存在斜纹。

　　　相反，如按空针位开幅，左右布边出现斜度，而定型时按此斜度作合理取值，斜纹入机作修正定型，但织物相应地存在?滥谡帕Γ?当洗水后残余张力释出成扭力，令织物扭曲。

　　　现时市场上一般要求扭度在5 %以内，有些客要求3 %以内，而斜纹在10 %以内，有些客要求8 %以内，两者之标准，定型工序祗能按实际情况在标准范围内修正。以实际成衣方面考虑，高支纱织物布身薄，用幼针织线圈细，布面线圈斜纹不易察觉，对斜纹要求应可低些，扭骨要求则高些。相反，低支纱织物布身厚，用粗针织线圈大，布面线圈斜纹很易察觉，对斜纹要求应可高些，扭骨要求则低些。

　　　斜纹扭骨改善方法，除上文所提及之各项影响，可作一些预防，如用一些捻度较低之纱，低支纱尽量以马***值高之棉花纺为合，或将棉纱作蒸纱处理，亦有少许帮助，织机选用要配合织物，疏密度的注意等等，任何可降低总体歪斜的方法，均作考虑。目前***有用的方法是采用合股纱，但客人要接受布面效果才可，或采取后整用树脂控制方法。合股纱对歪斜的影响：(美国棉花公司测试)用18针织布，用全棉40S单纱喷气纺纱，结果：S与Z平行卷绕不加捻，歪斜1.2，歪向=右。Z与Z平行卷绕不加捻，歪斜21.0，歪向=右。Z与Z合股加捻2.5T.P.I.，股线为S捻，歪斜17.0，歪向=右

　　　Z與Z合股加捻6.5T.P.I.，股线为S捻，歪斜11.3，歪向=右

　　　Z與Z合股加捻12.5T.P.I.，股线为S捻，歪斜0.0，歪向=无

　　　Z與Z合股加捻14.5T.P.I.，股线为S捻，歪斜3.5，歪向=左。以上结果，S与Z平行卷绕不加捻，捻向互相抵消，祗余少量歪斜

　　　Z與Z雙紗織布。Z 与Z合股加捻12.5T.P.I.，股线为S捻，为合理之股线捻度，所以歪斜0.0，歪向=无。超出合理捻度，微趋向左

　　　定型工序，在某程度上可控制织物之斜度及扭骨，当织物染色后，经脱水，干布，到定型前，可量度其斜纹多少，再按其斜度比例设定其斜纹入机之条件，并可预知其扭骨情度。

　　　上文提及在圆筒布中抽去一针，形成布面一行空线圈，染色后此行空线圈在圆筒布上的一边纵斜至另一边，而且作螺旋型而上，如不依此空针位开幅，顺圆筒布边开幅顺定，此布扭度为零或接近零，但织物布面线圈存在斜纹。

　　　相反，如按空针位开幅，左右布边出现斜度，而定型时按此斜度作合理取值，斜纹入机作修正定型，但织物相应地存在?滥谡帕Γ?当洗水后残余张力释出成扭力，令织物扭曲。

　　　现时市场上一般要求扭度在5 %以内，有些客要求3 %以内，而斜纹在10 %以内，有些客要求8 %以内，两者之标准，定型工序祗能按实际情况在标准范围内修正。以实际成衣方面考虑，高支纱织物布身薄，用幼针织线圈细，布面线圈斜纹不易察觉，对斜纹要求应可低些，扭骨要求则高些。相反，低支纱织物布身厚，用粗针织线圈大，布面线圈斜纹很易察觉，对斜纹要求应可高些，扭骨要求则低些。

　　　斜纹扭骨改善方法，除上文所提及之各项影响，可作一些预防，如用一些捻度较低之纱，低支纱尽量以马***值高之棉花纺为合，或将棉纱作蒸纱处理，亦有少许帮助，织机选用要配合织物，疏密度的注意等等，任何可降低总体歪斜的方法，均作考虑。

西装还有套装（正装）和单件上装（简装）的区别。套装要求上下装面料、色彩一致，这种两件套西装再加上同色同料的背心（马甲）就成为三件套西装。

西服价格的决定因素

常关注西服的朋友们会了解到西服价格浮动是非常之巨大的，是天上和地下的距离，从二三百块到几千几万的价格差距，甚至高达几十万元的西服也常常被人们搬到眼面前，那么西服的价格为什么会有这样大的区别呢？下面本站编辑人员特别发布此篇文章，希望能帮助您有个全新的认识。

品牌价值：我们来说下影响西服价格的因素是品牌价值，西装的价格之所以会高达几十万，其实是因为其品牌的份量过重，基本上在西装上加宝石之类的装饰品比较少，他们常常采用只生产一款这种方法来增加其价格权重，同时会用名设计师亲手打造的手法来提升其价格。事实上其原材料不会超过1万块。

第二、制作工艺：制作工艺对西装的价格比重影响也非常大，一套纯手工量身制作的西装至少要价1万以上，一般的量体定制(非纯手工)的西服价格也会到2000千元以上，其表现为对生活品味方式的一种追求。

第三、面料成本：西装布料的品质是西服价格***为厚道的影响因素了，抛开虚无的品牌和有所谓的名设计师不谈，面料成本可以真实的反应一套西服的真实价值。

第四、辅料成本：这个跟面料价格类似，是显而易见的价格影响因素。

第五、数量：这个很好理解了，简单明了，数量越多价格就越低，从面料价格到制作成本都会大大节约，举个例子，从毛纺厂定制面料，如果量大的话，可以把单价压到接近毛纺厂的成本价位，而到西服厂裁剪时，一个码可以一次性裁剪出几千上万片裁片而不用一套一套西装去裁，对于车位而言，经久制作同一码同一面料同一工序的西装，会马上增加其熟练度，从而在品质保障的同时增加生产量。

第六、质量要求，质量要求越严格，越会降低生产速度，特别是在几个非常费人工的手工活中特别明显，比如手工缝驳头，珠边，手工钉钮扣等。生产速度慢，相应的就增加了西服的成本价格。

第七、生产成本：人员工资，厂房租金，设备费用等，内地人员工资便宜，厂房租金也便宜，而不引进***设备的西服厂其生产成本也会相对较低，整合到西服价格中来，就会有很大的差距了。

西服的价格因素主要就是以上几个方面了，希望多少能给你带来参考。